USS Confederacy de 1778 par Model Shipways au 1/64

Ne serais tu pas également acuponcteur? A part cela, bien belle préparation.

un bon grattage et c'est impeccable   (améliorer peut etre les encadrements )

Cette partie du modèle avait valeur de test : j'ai donc essayé successivement le ponçage et le grattage, pour ce dernier au moyen d'un outil adapté à cette fin :

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Le tilleul est tel que je l'appréhendais : à mon avis, il n'est pas du tout adapté à un boulot de précision, trop fibreux et trop mou, et, en plus, il boit la colle comme le fait Haddock de son verre de whisky !

Il va pourtant bien falloir s'en contenter :

Pour les feuillures des sabords de la batterie principale, deux cas de figure : on peut faire propre, ou pas

Si ce n'est pas bon, on fera un bord franc sans feuillure plutôt que des rives approximatives impossible à ravoir à la lime

Pour l'arcasse déjà faite, pas de problème : les mantelets fermés doivent permettre de planquer les dégâts...

Comment as-tu réalisé tes feuillures?

La méthode du kit : on fait le châssis en premier, et au moment du bordage, on fait un retrait de 0.8 mm autour du cadre : la feuillure par défaut, en quelque sorte

Sans scie circulaire pour couper net les baguettes, c'est quasiment impossible d'avoir un bord propre

Pour tout dire, le rendu général est plutôt médiocre, je n'ai pas de méthode valable pour la suite qui se présente plutôt mal, ça sent l'échec à plein nez... 

Tu te sous estime Christian, la flagellation n'est pas loin...

Bonjour Christian,

La méthode de création de la feuillure de ton kit est similaire à celle que j’ai utilisé pour les sabords de Louis.
Pour obtenir une coupe propre, je procédais en deux temps.
D’abord, ajustage de la virure en laissant un peu de gras, ensuite  recoupe de la virure à la cote avec un ciseau à bois bien affûté en travaillant par petite épaisseur pour ne pas avoir besoin d’appliquer une trop forte pression. Le résultat est nickel.

Bon courage Christian, et continues à me régaler avec ton montage.

La suite est de la même veine : les sabords de nage sont en creux dans le bordage, avec le même problème de découpe des virures en tilleul :

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Est ce raisonnable d'envisager des feuillures au 1/64ème?
Sur L'Amarante au 1/36 elles font 0,7mm (1 pouce à l'échelle 1).

C'était aussi mon idée, faire l'impasse

Je vais fermer les sabords de retraite avec des mantelets, et les autres seront sans feuillure

En plus, peindre les châssis à l'acrylique pour coller ensuite des virures par dessus à la colle à bois, je sens pas trop le coup...

Tout le boulot fait depuis le début sur les encadrements de la batterie principale et les entretoises des sabords de nage était en fait inutile : c'était de la poudre aux yeux, rien de plus

Mon prédécesseur sur ce modèle, Guido, n'est jamais arrivé à découper les virures pour dégager des feuillures, il a fini par les tailler une à une au scalpel, pour repeindre les rives ensuite...

Cricri , ton bordage n'est pas doublé comme pour un kit normal ?

Non

Le HMS Prince était aussi un simple bordage en kit, mais il y avait le placage dans la boîte, au cas où...

Ici, pas de parachute 

Comme j'avais tracé au jugé le nombre de virures entre les deux traits verts, je me suis retrouvé comme un ballot à la hauteur du trait rouge, sans trop savoir comment :

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Une carte postale de cette Beresina modélistique :

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J'ai aussi démoli la voûte d'arcasse, que je remplacerai par une feuille mince de CTP, percée comme il se doit, puis revêtue du placage assorti

C'est peut-être le moment de se tourner vers un autre bois car le tilleul ne vaut vraiment rien, impossible de le poncer ou de le racler sans créer des surfaces gondolées, tant il est mou

Mais ce sera pour plus tard, quand l'envie sera revenue, pour l'instant, c'est le placard, j'ai donné son congé à l'architecte, l'estimé Christian von Pfüscher  

Reconstruction de la voûte d'arcasse :

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J'ai essayé de trouver un autre bois, mais comme les dimensions des baguettes sont issues du système anglo-saxon, le seul bois que j'ai trouvé est... du tilleul

Je me suis donc contenté de remplacer les loupés

Pour la préceinte, je pense à du noyer passé à l'encre de Chine

Peindre du tilleul en noir acrylique ne me branche pas, trop dur

Demain, 2e tentative de bordage, mais en partant des sabords au lieu des marques sur les couples

Ensuite, si ça marche, je ferai la carène dans la foulée, la variante est possible selon le manuel, je ne me vois pas travailler quille en l'air alors que plein de détails seraient déjà installés dans les hauts

Ben ça va, la punition placard n'aura pas été trop longue!
Allez, c'est bien reparti.

Tu n'es pas rancunier .... la Confederacy t'en remercie

Comme tu vas t'enmme...r avec ton tilleul, pourquoi ne pas passer au Poirier. Sî tu as de quoi débiter les virures ( scie circulaire) je te fais livrer les planchettes a l'épaisseur voulue poncée grain 120...et gratis.
Ce serait dommage de rater cette carène.

Bravo Michel.

Bonjour Cri-Cri,

Je suis avec beaucoup d’intérêt ton chantier. Je suis à compléter le Syren de Model Shipways également conçu par Chuck Passaro et qui utilise des techniques de construction semblables. Je créerai un sujet un jour lorsque je serai à la retraite.  Comme toi j’ai rencontré des difficultés initialement avec le tilleul et je peux partager mon expérience.  
De ce côté de l’Atlantique, le tilleul est, avec le balsa, le bois que l’on retrouve dans toutes les boutiques de bricolage. On peut se procurer des baguettes de toutes les tailles de même que des planchettes de toutes les épaisseurs (toutes en système anglais, bien sûr). Ces dernières sont à mon avis indispensables si on veut réaliser un brochetage adéquat.
Le tilleul américain est mou et marque facilement. On arrive tout de même à le poncer mais conserver des arêtes vives reste un défi. L’application d’une teinture chêne clair sur les baguettes les rendent moins fragiles et plus facile à manipuler et poncer. Pour ma part, j’ai obtenu d’excellents résultats avec un racloir sur les surfaces peu courbées comme le pont. J’utilise les racloirs du fameux fabricant Canadien Lee Valley (j’habite à quelques kilomètres de l’usine).
Pour peindre les baguettes de tilleul j’utilise les acryliques Admirality. Avec la technique des couches diluées multiples on arrive à de très bons résultats. Par contre, la teinture de tilleul est problématique. Sur une grande surface il est très difficile d’obtenir une teinture uniforme.   L’utilisation de conditionneur et l’application successive de plusieurs couches de teinture claire (chene clair+teinte neutre) peut améliorer les choses mais je n’ai pour ma part pas obtenu de résultat satisfaisant.
Les baguettes de Model Shipways ont une largeur variable. Dans le lot des baguettes de 1/8 de pouce on en trouve qui font 0.120 pouce, d’autres 0.140.  Pour réaliser un bordage symétrique et un ajustement précis au niveau des sabords, il est prudent de vérifier la largeur des baguettes une à une avant la pose. L’accumulation des erreurs d’épaisseur peut entrainer des écarts notables sur 10-20 virures.
Réaliser un bordage avec le tilleul est assez facile en comparaison avec d’autres essences plus dures comme le manzonia ou le sapeli.  J’ai réalisé le bordage du Syren sans l’aide du fer à cintrer. La méthode Banton (trempage et pose temporaire des virures) fonctionne à merveille. Bien que le tilleul a la propriété de pouvoir être cintrer dans les deux axes, j’ai trouvé cette opération difficile à exécuter et les résultats obtenus peu satisfaisants. Tailler les virures dans la masse à la manière Guido est de loin préférable et plus facile.
Le Confederacy est un superbe kit et il mérite mieux que le tilleul.  C’est un kit fort populaire sur les forums americains (MSW). Deux constatations : 1) peu de modélistes se rendent jusqu’au bout,  2) les modélistes les plus chevronnés utilisent poirier ou Amarillo plutôt que le tilleul.

Sur ton sujet je me permets deux commentaires :
Je t’encourage à ne pas abandonner l’idée de réaliser les feuillures de sabords. C’est un travail fastidieux mais qui en vaut la peine. J’ai passé des dizaines d’heures la-dessus pour mon Syren et en ai tiré une grande satisfaction.  
Pour l’arcasse, les virures doivent être cintrées dans les deux axes de façon à ce que leur rayon de courbure s’agence à celui des seuils des fenêtres (S1-S5). Sur MSW, Uncle Chuck souligne que ceci est très difficile à réaliser. Bonne idée d’utiliser un CTP à la place des baguettes.
Je suis impatient de voir la suite.

Jean-Marc

Merci à Michel et Jean-Marc !

Après un méchant trou d'air, j'ai raccroché ma ceinture tant bien que mal, et vos message sont un encouragement bien utile

@ Michel

Tu sais que je suis un bonhomme sensible, un rien m'égratigne, mais les propositions comme la tienne ont une vertu cicatrisante - Je n'ai pas de scie circulaire, (heureusement, peut-être, je risquerais d'y laisser quelques phalangettes, gênant pour le piano ! )  

Je vais donc essayer de maîtriser le tilleul, ça repart tout à l'heure, on verra bien...

Encore merci, tout cela me touche !

@ Jean-Marc

A mes débuts sur ce chantier, j'avoue avoir été pas mal déçu, sinon désappointé, mais, par le recours à la logique, j'ai fini par dépasser cette première impression négative avec davantage d'objectivité

Tout ce que tu exposes est conforme au diagnostic, et je n'ai rien de plus à rajouter, mais ça fait beaucoup de contraintes pour un chantier qui, sans cela, ne serait pas très compliqué...

Je note d'avoir à assortir les dimensions des baguettes (j'avais déjà repéré que le bois de tilleul est très versatile en fonction de l'hygrométrie, et chez moi, je suis entre 20 et 25% de taux d'humidité, ce qui a pour effet un retrait dimensionnel très conséquent) 

Pour la faible résistance des rives, j'avais aussi noté qu'il faut renoncer à tout ponçage intermédiaire, sous peine de se retrouver avec de vilaines ornières entre les virures

Reste le problème de la teinture : la peinture acrylique très diluée, certes, pourquoi pas, mais quel dommage de retrouver sur un vaisseau aussi soigné avec la finition du plastique ! (là, j'exagère un peu, mais "avec modération" n'est pas ma première qualité !)

A toi aussi, grand merci, et nous n'en sommes qu'au début !

Je vous laisse, j'ai du tilleul qui frémit dans ma bouilloire 

Bien amicalement,

Christian

Je pense que tu as tort de ne pas façonner la poupe en balsa .

J'étais d'accord, mais à force de travailler cette forme, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'argument valable pour choisir la bonne courbure, bref, qu'au pif, c'est un problème assez insoluble

La solution de rechange est préparée, et devrait bien fonctionner, mais il faut d'abord résoudre le bordage des murailles

Début du bordage au départ de la ligne des seuillets de batterie :

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Une astuce évidente permet de créer une feuillure inférieure de 0.8 mm répartie bien régulièrement sous les sabords : c'est aussi la différence de largeur entre les virures "larges" de 4.0 mm et les étroites de 3.2 mm : il suffisait donc de longer la ligne des seuillets par dessous avec la première virure large, et de coller dessus la première virure étroite pour créer en creux la feuillure inférieure de 0.8 mm

Je pense que Guido, en s'alignant sur les bordures externes du pont de batterie avec un offset de 8 mm est arrivé au même résultat par la force des choses...

J'ai rencontré des kits où il y avait des défauts ponctuels, mais c'est la première fois que j'ai capoté sur un piège procédural aussi sioux 

Salut Cri-Cri,
Tu n’es pas le seul à avoir eu des problèmes avec le bordage des murailles.  Selon les modélistes de MSW il y aurait une erreur dans le positionnement des marques lasers sur les couples centraux (elles sont trop basses de 1-2 mm). Il y a aussi une controverse quant à la position exacte des sabords de nage. Il est conseillé de se référer au plan plutôt qu’aux marques laser de Model Shipways. Amorcer le bordage à partir du bas des sabords semble la solution la plus sûre.
Bonne continuation,
Jean-Marc

C'est bon signe : apparemment, j'ai trouvé la bonne solution

Je pense même avoir identifié la cause du souci : la projection sur un plan d'un pavois fortement incliné : la différence est la plus marquée vers le centre de la coque, qui est le plus incliné, et il n'y en a pratiquement aucune vers l'arrière qui est presque vertical

L'ennui est que l'on retrouve le même problème avec la position longitudinale des sabords à cause de la forte courbure du bordage vers l'étrave, mais là, je l'avais repéré d'avance, et j'ai utilisé un compas pour me repérer

Cette histoire de projection plane des surfaces courbes est un vieux problème de beaucoup de kits qui utilisent des photos en préparation des épures

Cela explique aussi pourquoi la notice de montage établie sur prototype est muette sur la question, hormis un méchant gabarit qu'il faut décaler à partir du Maître-bau : il n'est pas venu à l'idée du concepteur de faire un "vrai" gabarit de la surface développée

Les sweep ports sont décalés de ce fait, et je vais avoir à faire une correction de ceux du centre, qui sont trop hauts de 2 mm

Je disais plus avant que la logique était une discipline ingrate...

Les sweep ports sont décalés 

J'ai cherché, mais ne trouve rien de précis! Qu'est ce?