HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61

Bonjour Guido
J'ai fait la tournée des fournisseurs et j'ai en effet trouvé tous les ingrédients pour la reproduction des pièces, j'y aurai recours en temps voulu, mais je n'y suis pas encore, ma construction prenant un retatrd de plus en plus considérable sur la tienne, , mais je suis avec attention toutes les infos dont tu nous fait part
A bientôt

Jo,

Chacun avance à son rythme. J'espère simplement que tu as pu corriger l'erreur de cote de Construto concernant la hauteur du bordé côté poupe (38 mm au lieu de 42 mm entre le premier bordé et la dunette) ...... afin que n'ai pas les même em.......

Oui j'ai tenu compte de tes déboires, en revanche je ne sais pas encore ce que cela va donner (je n'ai pas extrapolé aussi loin) je viens juste de finir les encadrements de sabords et le tableau arrière (le tracé de ces derniers m'ont pas mal pris la tête) demain ouille!! j'attaque les bouteilles (encore du sport en perspective)

___________
JP

Tu vas effectivement t'amuser .....

Courage, le résultat en vaut la peine.

Bonjour,

J’ai besoin de l’avis des experts avant d’entamer le chantier de fixation des mantelets.

En effet, Constructo n'a pas prévu d'itagues....

Les mantelets sont simplement collés en position ouverte en position ouverte (les pentures n’ont pas de charnières).

J’envisage de poser des itagues mais il y a plusieurs difficultés techniques à résoudre.

La première est que je n'ai pas d'anneaux pour fixer les itagues aux mantelets. Dans le kit, c'est simulé par une tête de clou. Reste à les fabriquer avec du fil de laiton : à l’échelle 1/61ème quel est le bon diamètre de fil et de l’anneau ? Avez-vous une astuce à ce sujet ?

Côté cordage : le problème que j'entrevois est qu'il ne sera pas possible de tendre le fil ! Or, l'itague est forcément tendue par le poids du mantelet. En première approche, je ne vois qu'une solution, à savoir rigidifier le fil. Comment faire ?

Quel est le diamètre de fil à utiliser ?

Pour la méthode de fixation, côté bordage, je percerai un trou dans lequel j’introduirai le fil et côté mantelet, il faudra fixer le fil à l'anneau avant rigidification puis l’anneau sera collé sur le mantelet.

Comment avez-vous résolu ce problème ?

Bonjour Guido
J'ai l'impression que tu va sérieusement te compliquer les choses dans la mesure ou l'itague est un palan qui est normalement pourvu d'une poulie, et faire tout ça à l'échelle brrr....
A propos des pentures de sabords je ne suis pas sùr de bien comprendre le pas à pas, selon toi les pièces en laiton (119) sont à couper en deux ou à replier derrière le sabord afin de former une boucle pour y passer un axe de fixation

Bonjour Guido, bonjour à tous.
Pour rigidifier le fil, je te suggère de passer dessus de la colle cyanoacrylate. Fais un essai à blanc, et attention aux doigts qui se collent très bien avec la cyano. Ton bateau est magnifique, je suis ton reportage avec passion.
Amtitiés
Gérard

Jo Bart a écrit:Bonjour Guido
J'ai l'impression que tu va sérieusement te compliquer les choses dans la mesure ou l'itague est un palan qui est normalement pourvu d'une poulie, et faire tout ça à l'échelle brrr....
A propos des pentures de sabords je ne suis pas sùr de bien comprendre le pas à pas, selon toi les pièces en laiton (119) sont à couper en deux ou à replier derrière le sabord afin de former une boucle pour y passer un axe de fixation

Bonjour Jo,

Pour les itagues, pas de problème de poulies. Celles-ci sont à l'intérieur (voir photo). donc ne sont pas installées.

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Concernant les pentures des mantelets, Constructo ne préconise pas de simuler la charnière. De toute façon, il n'y a pas assez de métal. Tu coupes simplement en deux au milieu avec une pince ce qui laisse un "ergot" sur chaque penture. Cet ergot sera ensuite inséré et collé dans deux trous de 1 mm (par mantelet) qui sera percé dans le bordé.

Attention, pour les mantelets verticaux le montage est différent. On les coupe à raz et on colle sur la tranche.

Concernant ces derniers, ils étaient également équipés d'itagues mais je ne sais pas du tout comment étaient installées celles-ci sur un pont ouvert. Si un expert peut me renseigner, je suis preneur.

Pigé, très bonne cette coupe, tu l'a trouvée où?

TAZ de Penn Ar Bed a écrit:Bonjour Guido, bonjour à tous.
Pour rigidifier le fil, je te suggère de passer dessus de la colle cyanoacrylate. Fais un essai à blanc, et attention aux doigts qui se collent très bien avec la cyano. Ton bateau est magnifique, je suis ton reportage avec passion.
Amtitiés
Gérard

Bonjour Taz et merci.

Je viens de faire un essai et cela fonctionne. Le problème est que cela fait ressortir les "poils" du fil (qualité du fil ???). Le fil est rigide mais reste souple ce qui permettra les ajustements.

Je viens de faire un essai en enduisant le fil de fond dur. C'est plus facile à mettre en œuvre (pinceau) et cela fait moins ressortir les poils grâce au pinceau mais je ne sais pas ce que cela va donner côté rigidité. J'attends que cela sèche et te tiens au courant.

A suivre .....

Jo Bart a écrit:Pigé, très bonne cette coupe, tu l'a trouvée où?

Dans la bible du modèlisme naval (Wolfgang zu Mondfeld).

La colle blanche fait le même effet, sans l'inconvéniant de la cyano.

Je regarde si je trouve quelque chose sur les "volets"

Et Mondfeld, c'est Wolfram. Wolfgang, c'est Mozart. Il est pas bon en marine.

Alain Degny a écrit:La colle blanche fait le même effet, sans l'inconvéniant de la cyano.

Je regarde si je trouve quelque chose sur les "volets"

Et Mondfeld, c'est Wolfram. Wolfgang, c'est Mozart. Il est pas bon en marine.

Oups

Merci Alain.

J'avais pensé à la colle blanche mais j'avais peur que cela laisse des traces "blanches" .... Ne faudrait-il pas la diluer ?

Nota : pour les anneaux, j'ai vu le sujet de Jérôme dans trucs et astuces.

Oui, on peut la diluer pour éviter d'empâter et n'avoir pas de traces.

Bonsoir,

Je viens de faire une tentative de fabrication de cadènes inspirée de la technique de Marinyves dans la rubrique trucs et astuces mais en remplaçant la brasure à l’argent par de la brasure tendre comme celle qu'on utilise en plomberie ou en électronique.

Le fil de laiton ne risque rien puisqu'on chauffe à moins de 450°C mais l’avantage est qu’on utilise un fer à souder électrique d'un usage plus facile qu'un chalumeau ou une lampe à souder.

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Comme l’échauffement est très faible, cette méthode permet d’utiliser une troisième main et manipuler l’anneau immédiatement, le refroidissement est quasi instantané.

Les cadènes sur les vaisseaux anglais de 1670 étaient plates (modèle 7 sur le schéma suivant).

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Aussi, ai-je décidé d’utiliser la méthode de Dominique à savoir une agrafe à la place du fil de laiton mais sans interposer deux maillons de chaînes que j’ai remplacé par le pincement de la méthode de Marinyves afin de m'approcher au plus prêt du modèle original.

La brasure tendre est beaucoup plus fragile que la brasure à l’argent. Aussi, est-il nécessaire de mettre une surépaisseur de brasure pour qu’elle puisse résister au pliage lors du sertissage. Aussi, ai-je du percer un trou de cadène avec un foret de 1,5 mm. En fait, c’est un hybride des méthodes de Dominique et Marinyves. Voila ce que cela donne.

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je pense que je m'approche pas mal du modèle original.

Le cap de mouton a 5 mm de diamètre et le fil de laiton 0,5 mm. L'agrafe fait 1 mm de large ce qui correspond aux cotes données par Dominique pour son Nepomuceno (0,8 mm pour une échelle de 1/75ème).

Pour la fabrication des anneaux, j’ai utilisé la méthode de Jérôme dans Trucs et astuces en enroulant le fil de laiton autour du manche d’un pinceau qui a un diamètre légèrement supérieur à celui du cap de mouton.

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Les cadènes sont fixées au bordage par un seul boulon (voir schéma plus haut). Le diamètre de l'agrafe (1 mm) doit me permettre de percer un trou de 0,4 mm de clouage mais si je n'y arrive pas, je collerai une tête de clou (merci Dominique).

C'était un prototype pour tester la méthode. Pour me rapprocher encore plus de l'original, je vais affiner la tête de la cadène ce qui permettra de diminuer le diamètre du sertissage et améliorera la "souplesse" de l'articulation.

Le fil de laiton sera naturellement passé au brunisseur avant sertissage et la cadène sera peinte en noir.

Encore merci à Marinyves, Dominique et Jérôme

C'est vraiment du très beau travail de précision ! Bravo a toi Guido !

Et content de voir que l'astuce des anneaux ta rendu service !

Impatient de voir la suite des travaux !

le résultat est sympa
Bon travail
les trucs se passent de l'un à l'autre !!!!!
c'est ça aussi l'esprit de notre forum
Marco

Bonsoir,

Encore une erreur de cote de Constructo et j’aurai besoin de vos conseils.

Voici le problème : j'ai terminé de sertir les caps de mouton et et dois les placer dans leurs logements sur les porte-haubans.

Comme conseillé par Alain il y a pas quelque temps, j’ai monté les bats mâts « à blanc » pour vérifier l’emplacement des logements de cap de mouton avant perçage.

Pour cela, j’ai placé un élastique à la hauteur exacte du ton de chaque mat et installé des ficelles, nouées au-dessus du ton et capelées par paire comme le seront les haubans. J’ai ensuite collé la ficelle sur la coque pour la tenir en place de la cadène et là, mauvaise surprise , les porte-haubans ne sont pas assez larges !

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Et encore, la ficelle passe à l’extérieur du porte-haubans . Si j’avais procédé comme prescrit, en perçant un trou dans le porte-haubans pour insérer les cap de moutons, cela aurait été bien pire puisque le hauban aurait été plus proche de la coque !

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J’envisage donc de rattraper ce défaut en élargissant le porte-haubans.

Pour ce faire, je compte coller une latte de 2 ou 3 mm ( ? conseil), dans laquelle je taillerai les logements des caps de mouton de 1 mm de profondeur.

En fait, je ne suis pas mécontent de cette mésaventure car cela me permettra de faire des logements de cap de moutons parallélépipédiques plus réalistes et mieux adaptés à la forme du cap de mouton (on gagne 1 mm en écartement) au lieu des trous à la perceuse prescrits…..

Le tout sera recouvert par une lisse de pont (latte de 1 mm) dont le bord sera arrondi par ponçage.

Qu’en pensez-vous ?

Bonne idée !!! Tu peux faire comme ça !!!

avant de triturer les porte haubans originaux fais toi 2 gabarits ( porte haubans modifiés ) afin de controler les angles de chute de tous les haubans ceci pour controler aussi la symetrie du montage sur les 2 bords .

Bon Week end
@+Dominique

banton a écrit: avant de triturer les porte haubans originaux fais toi 2 gabarits ( porte haubans modifiés ) afin de controler les angles de chute de tous les haubans ceci pour controler aussi la symetrie du montage sur les 2 bords .

Bon Week end
@+Dominique

Dominique,

Bonne idée mais qu'entends-tu par symétrie du montage sur les 2 bords ?

Pour ne pas le vexer, tu demandes: tu veux dire quoi? A son âge, il n'entend plus rien.

Elargir les porte-haubans est la seule solution, mais cela ne va-t-il pas poser un problème sur bâbord avec le caillebotis de l'entry port, qui est dans le prolongement?

Guido54 a écrit:

banton a écrit: avant de triturer les porte haubans originaux fais toi 2 gabarits ( porte haubans modifiés ) afin de controler les angles de chute de tous les haubans ceci pour controler aussi la symetrie du montage sur les 2 bords .

Bon Week end
@+Dominique

Dominique,

Bonne idée mais qu'entends-tu par symétrie du montage sur les 2 bords ?

je faisais allusion au montage des porte-haubans sur une coque un peu asymetrique ou vrillée .

Pour le reste il m'arrive certain jour d'etre a coté de mes pompes , aujourd'hui en est un ... comme l'a noté notre Encyclopedistre preferé

Re- bon Weekend
@+Dominique

Alain Degny a écrit:Pour ne pas le vexer, tu demandes: tu veux dire quoi? A son âge, il n'entend plus rien.

Elargir les porte-haubans est la seule solution, mais cela ne va-t-il pas poser un problème sur bâbord avec le caillebotis de l'entry port, qui est dans le prolongement?

Alain,

Pour vérifier ce point, j'ai placé un gabarit de 3 mm. C'est le minimum comme tu peux le constater sur la photo suivante.

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Concernant l'entry-port, on arrive à raz ce qui signifie qu'avec la lice de pont on dépasserait de 1 mm.

J’en ai profité pour vérifier si les haubans frottent également pour les mâts de misaine et d’artimon. C’est bien le cas…..

Une idée de dernière minute, après avoir élargi les porte-haubans, pour reconstituer la configuration originelle, je peux remplacer le caillebotis pour qu'il dépasse à nouveau de 2 mm. D'ailleurs, si vous observez l'original (photo suivante), le caillebotis est plus profond que large (j’ai compté les lattes) ce qui, en prenant comme échelle la hauteur de la porte et des statues, démontre que le porte-hauban est plus large que ce qu'indique Constructo. CQFD.

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On remarque également, que la lice de pont est très peu épaisse et arrondie.

Dominique, j’ai vérifié la symétrie. C’est correct.

Pour conclure, je vais donc élargir les porte-haubans de 4 mm (3 mm + 1 mm de lice de pont). Le raccord ne devrait pas trop se voir (je vais choisir des lattes ayant les même grain et teinte) car la "soudure" sera masquée par les cap-de-moutons.

Jo, avant de coller les porte-hauban, vérifie, cela t'évitera beaucoup de travail ..........

Bonjour,

La nuit portant conseil, je me suis aperçu que la méthode que j'ai utilisée était inadéquate.

En effet, j'ai simplement noué la ficelle autour du mât au niveau du ton alors que les haubans passent au-dessus des élongis ce qui écarte les haubans de 2 mm de chaque côté du mât.

Il est vrai, qu’au départ, je voulais simplement repérer l’emplacement des logements des caps de mouton.

Je vais donc refaire la mesure en ayant collé les jottereaux et les élongis. Cela écarte peu les haubans au niveau du plat-bord mais c'est toujours cela de gagné.

J’ai décidé également de décoller les porte-haubans pour les refaire en taillant dans une "planche" neuve. Cela sera beaucoup plus facile que de rectifier, sur place, les actuels.

Pourriez-vous m’indiquer des adresses où je peux acheter des lattes de bois de 15 à 20 x 2 mm en sapelli ?

Si cela n’existe pas, je peux toujours coller 3 baguettes de 6x2 mm par la tranche (j’ai pas mal de baguettes en trop).

Voila un truc que je n'oublierai pas, les élongis. Je n'y ai pas pensé, quand j'ai fait mon montage à blanc, parce que je n'ai pas eu de problème, mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Merci Guido.

Pour le sapelli, aucune idée.