L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing...

Pas trop prudent d'attendre la fin pour montrer l'avancement, mais c'est toi qui vois

Bernard. il n'y a pas d'épontilles sous les passavants, ils reposent sur les baux qui traversent la grande-rue et sur lesquels sont entreposées les embarcations de bord. Il y a bien sûr une courbe accolée à chaque bau et attention au changement de sens du montage de ces courbes à partir du maître-bau..

Il peut éventuellement y avoir une épontille sous ces baux, au milieu, mais ce n'est pas une règle générale.

Et comme dit Bernard, tous les couples sont droits.



Une fois terminée, la courbe du gaillard AR devra avoir cet aspect:



En général, on ne voit pas la tranche des planches de pont, elle est recouverte par une lisse décorative.

En résumé, tu dois avoir ceci:

Ah Alain, enfin une réponse précise! MERCI!
Je suis néanmoins surpris: ce ne sont pas de faux baux qui soutiennent les embarcations?  Ceci me simplifie bien la vie pour le montage des passavants et surtout, pas besoin de faire un bau farfelu. 
Puis je te demander d'où viennent tes photos? Il a l’air de s’agir de l’AGA. Moi qui croyait avoir écumé tout le web...
Il va falloir que je refasse la bauquière une fois de plus à cet endroit et que je rebouche les encastrements dans les pavois mais ce n’est pas grave. 
En attendant, je continus mon premier bordage. 
Merci.

Il s'agit bien de l'AGA et ces photos Google, je les ai trouvées en cherchant "Agamemnon Caldercraft".

Pour l'entreposage anglais des embarcations de bord, cela se fait en quatre temps. D'abord, on les traîne en remorque. Puis on les installe dans la grande-rue, comme les Français. Ensuite de quoi les Anglais qui trouvent, à juste raison, qu'elles encombrent, décident de les surélever. C'est l'époque des skid-beams, les faux-baux amovibles. Enfin, considérant cette structure comme fragile, on l'abandonne au profit de vrais baux. 

Les courbes sous le passavant sont plus longues que les courbes de baux ordinaires, puisqu'elles doivent soutenir le plancher du passavant. Illustration:



Enfin, il faut que le passavant soit rigide. Si certains baux traversants sont trop éloignés l'un de l'autre, il faut soutenir le plancher par une courbe médiane. Et surtout, ne pas faire comme l'auteur de cet AGA, joindre les planches de pont dans le vide. L'assemblage se fait sur le milieu d'un bau, ce qui déterminera la longueur des planches, sachant qu'elles ne s'assemblent pas en ligne.



Les passavants s'assemblent de deux manières différentes.

1- Le plancher est indépendant de celui des gaillards (en rouge sur la photo). Dans ce cas, les deux extrémités des planches s'alignent au bord des gaillards et reposent sur une courbe.

2- Le plancher est dans la continuité de celui des gaillards (en bleu). Il faut donc faire attention à la façon dont se terminent les planches du gaillard servant de point de départ au montage du plancher de passavant pour ne pas avoir des planches immenses ou très courtes. Et le problème se répète, lorsque tu arrives au raccord avec le second gaillard. Un montage à blanc évite les mauvaises surprises.



Si l'on en croit cette photo extraite du catalogue Jotika/Caldercraft, c'est la solution 2 qui prévaut.

Merci Alain pour ces explications
Cela va en aider plus d' un et j' en fais partie.

Bravo Alain pour ta disponibilité .

Merci Alain.
T’es explications sont parfaites et c’est exactement ce dont j’avais besoin pour appréhender la suite de la charpente des passavants et du gaillarde d'arrière. 
Ton aide est précieuse. 
Des nouvelles de ta Surprise?
Amitiés,
Gilles

Bonsoir Gilles,

Tu as effectivement une très bonne base de travail, à toi de jouer maintenant.
Il me tarde de voir le résultat.

+1

Salut à tous,
Je me résous à vous montrer l’avancement de mon premier bordage non sans quelques appréhensions car rien n’est fini, à peine gratté, voir pas du tout.
Cela fait 4 soirées, c’est à dire 1 mois que je suis dessus. Certaines courbures me surprennent (malgré un équerrage préalable avec une latte souple), mais au fur et mesure de la pose des virures, le bordage prend forme. Il me faudra cependant gratter et poncer pour obtenir quelque chose de bien harmonieux. 







Merci pour vos conseils et votre bienveillance. 
Amitiés,
Gilles.

belle avancée, le bordage est symétrique.
Faire une belle coque n'est pas simple, tu t'en sort bien.
Bonne continuation.

J’en profite pour vous montrer quelques nuances de bleu en encre de Chine pour le fronteau de coltis. 
Je les ai réalisées sur du sycomore. Elles me paraissent un peu sombres, mais c’est le mieux que j’ai trouvé en encre de Chine. 
Si cela ne convient pas, je préfère laisser en bois naturel, mais avec quelle essence de bois?
Un rappel: pas de peinture sur mon model...
Vos conseils?

Oui, c'est bien, le principe a l'air bien appréhendé

La seule chose qui m'intrigue un peu, c'est le contact avec le taille-mer, qui n'a pas la régularité qu'on s'attendrait à trouver en collage sur un bloc : il semblerait que le cintrage des virures dans les deux axes ait été un peu problématique

Je vois que les diminutions n'ont pas encore démarré, attention de ne pas les faire démarrer trop tard, il y en a au minimum trois à intercaler

Mais, pour l'instant, rien de grave, le ponçage doit arriver à aplanir, mais au deuxième bordé il faudra prendre des patrons pour éviter de réitérer le problème, ce qui serait dur à ravoir sur un placage mince

Docgillounp a écrit:Vos conseils?

Peindre les endroits "stratégiques" avec la bonne couleur mettra en valeur le bois comme il faut

L'encre  de Chine, à part le noir pour les préceintes n'est pas très intéressante pour donner de la lumière sur autre chose que du papier blanc, sur du bois qui boit, c'est même contre indiqué, la teinte se répartit n'importe comment, ce n'est assurément pas la bonne technique pour rythmer une coque de navire,désolé, mais je ne vois rien d'autre à en dire...

Salut tout le monde. 
2 soirées accordées à mon model en ce long week-end, qui prend fin. Sniff...
Pour le bleu du fronteau de coltis:
Je suis d’accord avec toi Christian. Étaler de l’encre de Chine uniformément est compliqué, voir impossible. Mais se je l'écrivais  plus haut, je ne veux pas de peinture sur mon model d’abord parce que c’est mon choix, et parce que je suis sûr de foirer le truc. Donc dans le doute, je m’abstiens!
Donc, qu’elle essence de bois me conseillez vous? Du poirier? Du noyer?

J’ai avancé le premier bordage. 6 virures posées en 2 soirées: Dieu que c’est long! Mais Christian va être content, j’ai commencé la réduction:



L’avant dernière latte a une forme « particulière »... ayant commencé cette réduction tard, trop tard, je me suis retrouvé avec une ondulation des virures à la proue. J’ai donc du rattraper. Une erreur à ne pas reproduire pour le second bordage même si je poserai les plaques de cuivre. 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron!!!

Bon dimanche soir à tous.
A vous lire. 
Gilles.

Travailler à la forge par ces températures !!!!
Un très bon entrainement Doc, le résultat est très bien.
Laurent

Pour appliquer la couleur il y a l'excellente méthode utilisée par Olivier Bello pour sa corvette d'agrément Aurore de 1766. Cette méthode est détaillée dans MRB n° 457 (12/2001) pages 26 à 31 (MP si besoin).
Il dilue des pigments dans du vernis mat incolore pour remplacer la peinture. Contrairement à l'encre de chine, la teinte est uniforme. Pour des couleurs particulières, il suffit de mélanger plusieurs pigments. Les retouches sont facilitées car le mélange de pigments secs se conserve très bien.
Utiliser du vernis mat incolore acrylique, des pigments micronisés (Sennelier et autres) et de l'isopropanol (alcool isopropylique) comme diluant à la place de l'eau. Le mélange s'infiltre partout, l'alcool s'évapore et le vernis fixe les pigments dans le bois. Attention, il y aura du boulot: pour la carène au blanc de titane il lui a fallu 22 couches...Mais il n'y a qu'à voir le résultat.

Comme on disait dans je ne sais plus quelle émission de télé : c'est très bien, mais il y avait probablement moyen de réaliser le tout de manière plus directe... Je pense aux vingt-deux couches de blanc de titane 

C'est toujours un bon exercice de brocheter les virures, mais si tu le doubles cuivre, tu pouvais te l'épargner puisque la méthode de pose des plaques est différente et qu'elles ne suivront pas les virures.

Merci à tous de l’intérêt que vous portez à mon topic. 

Pour les pigments, je ne suis pas sûr... j’ai été sur le site de Bello pour voir. C’est effectivement très beau. Mais 22 couches: au secours!!!!
On en restera à du bois, foncé pour faire ressortir les lisses décoratives. Donc poirier ou noyer. 

Pour le brochetage, c’est vrai qu’au début de mon projet, j’avais dit que je n’en ferai pas. Mais cette technique me chatouillait, donc brochetage! Au moins, je saurais comment faire pour un futur model et cela me laissera la possibilité de poser les plaques de cuivres, ou non, ou sur un seul bord. On verra! Le tout est de ne se fermer aucune porte quand il faudra faire un choix. 
Et puis, en tant que bleu sur ce forum, il faut bien montrer de quoi je suis capable. J’ai même remarqué que certaines de mes photos sont visibles dans une recherche Google sur l’Aga. J’ai pas trop envie de passer pour un guignol...(fierté peut être mâle placée, mais tant pis!).

Pas de soirée maquette le week-end prochain pour cause de conférence à l’etranger  En Grèce: on a vu pire... mais je continue à vous lire. 
A plus les jeunes. 
Gilles

Gilles,

L'entrainement au brochetage est inestimable parce que ce genre de con..rie, on n'a pas beaucoup l'occasion de faire.
Les 22 couches de mélanges intimes de pigments, verni dilué à l'isopropanol.... C'était, il y presque 20 ans!!! Depuis, les peintures ont très sérieusement évoluées
Bonne conférence, c'est bien de partager son savoir.
Laurent

Salut à tous,
Nous sommes jeudi soir et j’en profite, en sirotant une mousse, pour réfléchir...
Demain soir, j’avancerai mon bordage, c’est sûr. 
Mais pour autant, j’ai dit que je ne voulais pas de peinture sur mon model et les pavois sont réalisés en tilleul, alors que calderctaft préconise de les peindre en rouge. 
Pensez vous qu’il y aurait un intérêt à les démonter et les réaliser en poirier? Sachant que je compte réaliser les encadrements de sabord dans cette essence. 
Vos avis m’intéressent.   
A plus.

Bonsoir Gilles,
Pour ne pas peindre, voici une palette de bois (de chez Métivier) et de leur couleur.



l'acajou serait peut être mieux?
A tester.
A plus.

Le HMS Prince avait des pavois et une carène en sapelli, variété africaine d'acajou, pas facile à travailler (dur à couper et à plier), la peinture serait plus simple à faire en présence d'un bois blanc comme le tilleul. Le taille-mer est en vrai acajou américain, qui est plus brun que rouge au naturel :



Il faut déterminer l'harmonie complète avant de passer à la mise en musique, si j'ose dire, démonter les pavois uniquement pour une question de couleur, alors que l'ensemble n'est pas codifié ne me paraît pas raisonnable

Si tu fais les encadrements de sabord en poirier, utilise la même essence pour le pavois.

A Daniel: merci pour la palette. Top. L’acajou me paraît un peu foncé pour les pavois et les encadrements, d’autant que les affûts de canon seront aussi refait en poirier. 
Selon le code couleur que j’aimerai adopter, tout ce qui est rouge devrait être en poirier. 
J’ai déjà travaillé de l’acajou. Je l’ai trouvé peu agréable à travailler et cassant. Par ailleurs, je le trouve un peu foncé pour représenter le rouge. Je ne pense donc pas l’utiliser pour ça. 

A Christian: ça y est, t’es yeux te jouent encore des tours...  pas de peinture!   Sauf de l’encre de Chine pour le noir ou de l’ébène.
Si je reprends les pavois, il faudra aussi reprendre les serre gouttières et les bauquieres. Bref, je suis tenté de reprendre ça quand j’en serai à l’aménagement du pont. 

À Alain: oui, c’était un peu l’idée. Dans la mesure où les pavois ne sont pas ocre jaune comme sur la victory (au quel cas j’aurais laissé le tilleul), je suis tenté d’utiliser le poirier pour figurer le rouge. Qu’en penses tu?

A plus.