HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61

Vraiment du beau boulot Guido ! Un fois fini, ce modèle va être une vrais petite merveille !

Bonsoir,

Le chantier continue. Sans entrer dans les détails puisque le travail est strictement identique, habillage de la bouteille tribord. Voila ce que cela donne.

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Une petite vue de la poupe qui est enfin complète pour le plaisir.

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La poupe étant complète, j’ai passé deux couches de fond dur pour la protéger.

Etape suivante, « construction » des « fenêtres » (nom ?) situées sur les côtés de la coque.

Même problème que toutes les autres fenêtres (grillage à oiseau sur fond bleu) , elles sont donc traitées de la même manière que celles du tableau et des bouteilles.

L’erreur de cote, signalée en début de chantier, entre le premier bordé et la dunette (4 mm trop bas) me revient en pleine figure si bien que ces 4 mm manquent entre le haut de la seconde fenêtre et le porte hauban du mât d’Artimon !

Je suis furieux mais n’ai malheureusement aucun moyen de corriger ce défaut car le porte hauban passe tout juste entre les ornements des sabords et je ne peux pas descendre la fenêtre sinon elle serait à cheval entre deux ponts …….

J’ai donc laissé comme cela, les cadènes seront simplement très très courtes ce qui, à mon avis, n’est pas trop gênant car elles le sont sur le modèle original.

Voila ce que cela donne.

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Bonne soirée,

Magnifique Guido, quel soin !

C'est con à dire maintenant je le reconnais, mais avec un fond noir comme l'original , toutes ces sculptures auraient été mises en valeur je trouve .

Avis très personnel je te l'accorde.

Wil

C'est vraiment magnifique

WDocquois a écrit:Magnifique Guido, quel soin !

C'est con à dire maintenant je le reconnais, mais avec un fond noir comme l'original , toutes ces sculptures auraient été mises en valeur je trouve .

Avis très personnel je te l'accorde.

Wil

Je me suis posé aussi la question ... mais, dans ce cas, ne doit-on pas aller jusqu'au bout et peindre la totalité de la coque ? Dans le doute et cette maquette étant la première, j'ai choisi de laisser le bois au naturel (on verra pour le suivant).

C'est d'ailleurs une question qui m'intrigue dans les modèles d'Arsenal à savoir qu'il semblerait y avoir une règle qui interdise de peindre y compris dans el cas de couleur très vives comme le rouge d'où l'utilisation d'essences ayant une couleur approchante.

Cette règle me surprend car les originaux étaient peints. Pourquoi être si soucieux de respecter les détails techniques et ne pas respecter la couleur ?

La seule "règle" , Guido est la suivante ( voir ci-après )
Tu remarqueras qu'elle laisse libre cours à interprétation personnelle. Le courant actuel étant plutôt de garder l'aspect bois naturel avec une tendance à l'ouverture d'un bord pour distinguer les détails intérieurs. Mais la peinture de la carène n'est nullement exclue tout comme le cuivrage des oeuvres vives ..

Tu n'as pas peint mais tu as doré les sculptures .. , c'est encore une autre variante ..


Considéré, du point de vue « modélisme », comme le sommet de l'art, le modélisme d'arsenal oblige le modéliste à respecter dans les moindres détails non seulement l'apparence extérieure du navire, mais également les méthodes de construction des différents éléments constituants le navire : charpente, vaigrage, aménagement intérieur, gréement, en allant jusqu'à reproduire les techniques et artifices de montage et d'assemblage du modèle d'origine, tels que mortaises et tenons, encastrements des pièces, goujons et goupilles, calfatage des ponts, fourrage des cordages…

C'est vrai cette histoire de peinture.C'est bizarre que ce ne soit pas fait sur les modéles d'arsenal.
Par exemple un coté comme la réalité ,avec peinture de coque et tout le reste.Et de l'autre ,ouverture de la coque pour admirer l'intérieur tout bois et fers.
D'autant plus que les couleurs sont fournis dans les monos.

WDocquois a écrit:La seule "règle" , Guido est la suivante ( voir ci-après )
Tu remarqueras qu'elle laisse libre cours à interprétation personnelle. Le courant actuel étant plutôt de garder l'aspect bois naturel avec une tendance à l'ouverture d'un bord pour distinguer les détails intérieurs. Mais la peinture de la carène n'est nullement exclue tout comme le cuivrage des oeuvres vives ..

Tu n'as pas peint mais tu as doré les sculptures .. , c'est encore une autre variante ..


Considéré, du point de vue « modélisme », comme le sommet de l'art, le modélisme d'arsenal oblige le modéliste à respecter dans les moindres détails non seulement l'apparence extérieure du navire, mais également les méthodes de construction des différents éléments constituants le navire : charpente, vaigrage, aménagement intérieur, gréement, en allant jusqu'à reproduire les techniques et artifices de montage et d'assemblage du modèle d'origine, tels que mortaises et tenons, encastrements des pièces, goujons et goupilles, calfatage des ponts, fourrage des cordages…

Merci Wil.

En fait, après réflexion, il m'apparaît que le choix de bois ou autres matières nobles laissés apparents entre dans la tradition de l'ébénisterie. On imagine mal une commode Boulle en sapin . Si c'était le cas, personne ne connaîtrait les œuvres d'André-Charles Boulle.....

La qualité de la matière magnifie celle du travail.

Nous l'avons tous remarqué, les maquettes peintes (de bateaux anciens) rendent plus mal. On se demande toujours ce qu'il y a sous la peinture (du plastique, du mastic, des rafistolages ....). Outre la beauté de la matière, en exposant tout, on met en valeur son savoir faire et inversement ....

Cela étant dit, l'idée de Michael me semble intéressante car on combinerait le tout ........

Guido. C'est splendide.

Pour les fenêtres (ou chassis). Sur un navire du rang et contemporain du Prince :

Celles de la demi-dunette correspondent à la chambre du capitaine de pavillon.

Celles de la dunette, à la très grande chambre de l'amiral.

Enfin, celles au niveau du pont principal s'ouvrent à l'arrière sur la salle à manger des officiers; à l'avant sur le "coach", la Salle du Conseil.

Pour les couleurs. Il n'y a pas d'interdit. On peut ou ne pas les représenter. Mais d'une manière générale, la peinture est pictura non grata sur les modèles de haute volée.

Les carènes sont rarement peintes. Simplement parce que l'espalme ou courroi avait une couleur indéfinissable plutôt dégueu. Les peindre en blanc est une hérésie.

Le problème ne se pose plus avec l'apparition du doublage cuivre.

Les œuvres mortes sont noires et ocre-jaune (avec des variantes de ton selon les époques). Ce sont les essences de bois qui les représenteront. Ebène pour le noir, Buis pour les jaunes.

Plus tard, l'ivoire, ou substitut, représentera le blanc des lignes de sabords des navires Restauration, Louis-Philippe...

Les décors peuvent être dorés à la feuille d'or sur des bâtiments de prestige du XVIIe. Le buis représentera le jaune de Naples qui s'y substituera au cours du XVIIIe.

Enfin, pour les vaigrages, il vaut mieux utiliser des teintures plutôt que la peinture qu empâte et faute de trouver de l'amarante qui ne soit pas trop violacée.

Les Anglais qui, bien entendu, se distinguent du vulgum pecus continental, ont leur vairgrage ocre-jaune ou white-washed dans les batteries, rouge ou ocre-jaune sur le pont principal et les gaillards.

En conclusion, c'est comme on veut. Enfin pas vraiment.

Michel,

Merci pour cette réponse claire et complète comme d'habitude.

Je ne connaissais pas l'espalme mais je me suis renseigné et , effectivement, un mélange de suif et de suie qui séjourne dans de l'eau de mer devait avoir un aspect peu ragoutant et une couleur très éloignée du blanc ......

Bonjour Guido
J'ai fait la tournée des fournisseurs et j'ai en effet trouvé tous les ingrédients pour la reproduction des pièces, j'y aurai recours en temps voulu, mais je n'y suis pas encore, ma construction prenant un retatrd de plus en plus considérable sur la tienne, , mais je suis avec attention toutes les infos dont tu nous fait part
A bientôt

Jo,

Chacun avance à son rythme. J'espère simplement que tu as pu corriger l'erreur de cote de Construto concernant la hauteur du bordé côté poupe (38 mm au lieu de 42 mm entre le premier bordé et la dunette) ...... afin que n'ai pas les même em.......

Oui j'ai tenu compte de tes déboires, en revanche je ne sais pas encore ce que cela va donner (je n'ai pas extrapolé aussi loin) je viens juste de finir les encadrements de sabords et le tableau arrière (le tracé de ces derniers m'ont pas mal pris la tête) demain ouille!! j'attaque les bouteilles (encore du sport en perspective)

___________
JP

Tu vas effectivement t'amuser .....

Courage, le résultat en vaut la peine.

Bonjour,

J’ai besoin de l’avis des experts avant d’entamer le chantier de fixation des mantelets.

En effet, Constructo n'a pas prévu d'itagues....

Les mantelets sont simplement collés en position ouverte en position ouverte (les pentures n’ont pas de charnières).

J’envisage de poser des itagues mais il y a plusieurs difficultés techniques à résoudre.

La première est que je n'ai pas d'anneaux pour fixer les itagues aux mantelets. Dans le kit, c'est simulé par une tête de clou. Reste à les fabriquer avec du fil de laiton : à l’échelle 1/61ème quel est le bon diamètre de fil et de l’anneau ? Avez-vous une astuce à ce sujet ?

Côté cordage : le problème que j'entrevois est qu'il ne sera pas possible de tendre le fil ! Or, l'itague est forcément tendue par le poids du mantelet. En première approche, je ne vois qu'une solution, à savoir rigidifier le fil. Comment faire ?

Quel est le diamètre de fil à utiliser ?

Pour la méthode de fixation, côté bordage, je percerai un trou dans lequel j’introduirai le fil et côté mantelet, il faudra fixer le fil à l'anneau avant rigidification puis l’anneau sera collé sur le mantelet.

Comment avez-vous résolu ce problème ?

Bonjour Guido
J'ai l'impression que tu va sérieusement te compliquer les choses dans la mesure ou l'itague est un palan qui est normalement pourvu d'une poulie, et faire tout ça à l'échelle brrr....
A propos des pentures de sabords je ne suis pas sùr de bien comprendre le pas à pas, selon toi les pièces en laiton (119) sont à couper en deux ou à replier derrière le sabord afin de former une boucle pour y passer un axe de fixation

Bonjour Guido, bonjour à tous.
Pour rigidifier le fil, je te suggère de passer dessus de la colle cyanoacrylate. Fais un essai à blanc, et attention aux doigts qui se collent très bien avec la cyano. Ton bateau est magnifique, je suis ton reportage avec passion.
Amtitiés
Gérard

Jo Bart a écrit:Bonjour Guido
J'ai l'impression que tu va sérieusement te compliquer les choses dans la mesure ou l'itague est un palan qui est normalement pourvu d'une poulie, et faire tout ça à l'échelle brrr....
A propos des pentures de sabords je ne suis pas sùr de bien comprendre le pas à pas, selon toi les pièces en laiton (119) sont à couper en deux ou à replier derrière le sabord afin de former une boucle pour y passer un axe de fixation

Bonjour Jo,

Pour les itagues, pas de problème de poulies. Celles-ci sont à l'intérieur (voir photo). donc ne sont pas installées.

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Concernant les pentures des mantelets, Constructo ne préconise pas de simuler la charnière. De toute façon, il n'y a pas assez de métal. Tu coupes simplement en deux au milieu avec une pince ce qui laisse un "ergot" sur chaque penture. Cet ergot sera ensuite inséré et collé dans deux trous de 1 mm (par mantelet) qui sera percé dans le bordé.

Attention, pour les mantelets verticaux le montage est différent. On les coupe à raz et on colle sur la tranche.

Concernant ces derniers, ils étaient également équipés d'itagues mais je ne sais pas du tout comment étaient installées celles-ci sur un pont ouvert. Si un expert peut me renseigner, je suis preneur.

Pigé, très bonne cette coupe, tu l'a trouvée où?

TAZ de Penn Ar Bed a écrit:Bonjour Guido, bonjour à tous.
Pour rigidifier le fil, je te suggère de passer dessus de la colle cyanoacrylate. Fais un essai à blanc, et attention aux doigts qui se collent très bien avec la cyano. Ton bateau est magnifique, je suis ton reportage avec passion.
Amtitiés
Gérard

Bonjour Taz et merci.

Je viens de faire un essai et cela fonctionne. Le problème est que cela fait ressortir les "poils" du fil (qualité du fil ???). Le fil est rigide mais reste souple ce qui permettra les ajustements.

Je viens de faire un essai en enduisant le fil de fond dur. C'est plus facile à mettre en œuvre (pinceau) et cela fait moins ressortir les poils grâce au pinceau mais je ne sais pas ce que cela va donner côté rigidité. J'attends que cela sèche et te tiens au courant.

A suivre .....

Jo Bart a écrit:Pigé, très bonne cette coupe, tu l'a trouvée où?

Dans la bible du modèlisme naval (Wolfgang zu Mondfeld).

La colle blanche fait le même effet, sans l'inconvéniant de la cyano.

Je regarde si je trouve quelque chose sur les "volets"

Et Mondfeld, c'est Wolfram. Wolfgang, c'est Mozart. Il est pas bon en marine.

Alain Degny a écrit:La colle blanche fait le même effet, sans l'inconvéniant de la cyano.

Je regarde si je trouve quelque chose sur les "volets"

Et Mondfeld, c'est Wolfram. Wolfgang, c'est Mozart. Il est pas bon en marine.

Oups

Merci Alain.

J'avais pensé à la colle blanche mais j'avais peur que cela laisse des traces "blanches" .... Ne faudrait-il pas la diluer ?

Nota : pour les anneaux, j'ai vu le sujet de Jérôme dans trucs et astuces.

Oui, on peut la diluer pour éviter d'empâter et n'avoir pas de traces.

Bonsoir,

Je viens de faire une tentative de fabrication de cadènes inspirée de la technique de Marinyves dans la rubrique trucs et astuces mais en remplaçant la brasure à l’argent par de la brasure tendre comme celle qu'on utilise en plomberie ou en électronique.

Le fil de laiton ne risque rien puisqu'on chauffe à moins de 450°C mais l’avantage est qu’on utilise un fer à souder électrique d'un usage plus facile qu'un chalumeau ou une lampe à souder.

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Comme l’échauffement est très faible, cette méthode permet d’utiliser une troisième main et manipuler l’anneau immédiatement, le refroidissement est quasi instantané.

Les cadènes sur les vaisseaux anglais de 1670 étaient plates (modèle 7 sur le schéma suivant).

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Aussi, ai-je décidé d’utiliser la méthode de Dominique à savoir une agrafe à la place du fil de laiton mais sans interposer deux maillons de chaînes que j’ai remplacé par le pincement de la méthode de Marinyves afin de m'approcher au plus prêt du modèle original.

La brasure tendre est beaucoup plus fragile que la brasure à l’argent. Aussi, est-il nécessaire de mettre une surépaisseur de brasure pour qu’elle puisse résister au pliage lors du sertissage. Aussi, ai-je du percer un trou de cadène avec un foret de 1,5 mm. En fait, c’est un hybride des méthodes de Dominique et Marinyves. Voila ce que cela donne.

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je pense que je m'approche pas mal du modèle original.

Le cap de mouton a 5 mm de diamètre et le fil de laiton 0,5 mm. L'agrafe fait 1 mm de large ce qui correspond aux cotes données par Dominique pour son Nepomuceno (0,8 mm pour une échelle de 1/75ème).

Pour la fabrication des anneaux, j’ai utilisé la méthode de Jérôme dans Trucs et astuces en enroulant le fil de laiton autour du manche d’un pinceau qui a un diamètre légèrement supérieur à celui du cap de mouton.

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Les cadènes sont fixées au bordage par un seul boulon (voir schéma plus haut). Le diamètre de l'agrafe (1 mm) doit me permettre de percer un trou de 0,4 mm de clouage mais si je n'y arrive pas, je collerai une tête de clou (merci Dominique).

C'était un prototype pour tester la méthode. Pour me rapprocher encore plus de l'original, je vais affiner la tête de la cadène ce qui permettra de diminuer le diamètre du sertissage et améliorera la "souplesse" de l'articulation.

Le fil de laiton sera naturellement passé au brunisseur avant sertissage et la cadène sera peinte en noir.

Encore merci à Marinyves, Dominique et Jérôme

C'est vraiment du très beau travail de précision ! Bravo a toi Guido !

Et content de voir que l'astuce des anneaux ta rendu service !

Impatient de voir la suite des travaux !