L'Endurance (1/70ème) ; OcCre ; Terminé

Michel,

Merci de ta sagesse et de tes conseils. il me reste encore quelques milles à parcourir avant de lacher la notice.

François.

Dernière photo du précédent message. Les virures 1 à 5 sont correctes. Au delà, c'est folklo. Il faudrait nous mettre une photo de l'arrière, pour voir comment rectifier, parce le peu que l'on en voit donne le vertige.

Merci Alain,
Photo de l'arrière planche H :

Le bonjour te va François,
oui c'est vrai pour ta remarque,
mais (c'est uns simple remarque) si tu avais consulté le tome 1 de mes conseils tu aurais vu que sans appliquer des formules, les lattes du pont ne sont jamais alignées et éventuellement simplement plutôt comme cela :

Les rectifications à prévoir :



A l'avant, les baguettes sont jointives (en rouge). Elles ne partent pas en éventail. Baguette au delà de C6. Sa largeur est constante.



La première virure, le galbord, est parallèle à la quille sur toute sa longueur. Et les autres baguettes sont jointives à la première. C'est d'ailleurs ce que l'on voit ici :



Voici maintenant le brochetage à l'anglaise :

A l'avant, les joggles. Ils sont plus étroits vers l'étrave.



A l'arrière, les stealers. Ils sont plus larges vers l'étambot.



Tu constates, dans un cas comme dans l'autre, que deux écarts successifs ne sont jamais sur la même ligne verticale, ce qui fragiliserait la coque. Si l'écart1 est en position avancée, 2 sera décalé vers l'arrière, 3 le sera encore plus et 4 reviendra en position avancée. C'est valable à la proue comme à la poupe.

Et tu n'oublies pas de remercier poliment Occre pour faire n'importe quoi.

Bonsoir,

Merci Alain, je sens que je suis dans le dur ! Je stresse !

Evidemment quelques questions !

A partir de quelle virure le brochetage doit démarrer ?

Avant de poser les stealers ou joggles je commence à effiler les virures ?

"Tu constates, dans un cas comme dans l'autre, que deux écarts successifs ne sont jamais sur la même ligne verticale, ce qui fragiliserait la coque. Si l'écart1 est en position avancée, 2 sera décalé vers l'arrière, 3 le sera encore plus et 4 reviendra en position avancée. C'est valable à la proue comme à la poupe." j'ai pas compris, aurais-tu un dessin désolé !

Dans tous les cas je démarre et je partage au fur & à mesure

François

Voila simplifiée à l'extrême la règle de positionnement des écarts :



La règle d'espacement en nombre de couples ne s'applique pas pour un kit, puisque seuls les couples de levée sont représentés.

Commence par mettre en place les virures du haut, jusqu'à la baguette numérotée 5. Après, nous reprenons la main.

Bonsoir François,

A la 1° question, je dirais toutes les lattes seront effilées sauf la première le long de la quille.

Pour la 2°, c'est assez simple. Pour les "joggles" dans l'exemple, le 2° est plus petit et arrive sur le 1° couples. Les 2 autres arrivent sur le 2° couples. Il y a bien un décalage.
Pour les "stealers", même s'ils finissent sur le même couple, il y a au moins une latte complète entre les 2.

Pour rappel du "calcul" du brochetage. 
Tu mesures le tour du maitre couple et tu divises par la largeur des lattes. Tu obtiens le nombre de lattes nécessaires pour border.
Ensuite tu mesures chacun des autres couples et tu divises par le nombre de lattes. Tu marques cette nouvelle largeur sur le couple (les "tapes" du 1° dessin)
A un moment, sur certains couples, tes lattes ne feront même plus la moitié de leur largeur initiale, c'est sur ces couples qu'il faudra commencer les joggles pour la proue. A partir du couple où commence les joggles, le nombre de lattes a diminué (un joggle remplace 2 lattes), il faut refaire les calculs de brochetage.

Pour la poupe et les stealers, c'est presque pareil. A un moment, la largeur augmente!! C'est sur ce couple qu'il faut commencer les stealers. Une latte ne peut pas être d'abord effilée puis ré augmentée.

Tout ça c'est la théorie 
Laurent

Alain, Laurent,

Merci de vos explications il me semble avoir compris. C'est passionnant !
Sans faire de polémique, un avis sur le brochetage à la française ?
vu sur un site de la Royale


C'est parti, action...

François

Si les versions fish and chips et jambon beurre ne te conviennent pas, tu as aussi celle édam leerdamer.

C'est un dessin que j'avais fait
C'est un croquis, cela montre juste que les anglais finissent en cravate et les français droit.

La version jambon beurre me parait plus facile au niveau des coupes et des ajustements ensuite.
Laurent

Bonsoir,

D'un autre coté, c'est un navire fait en Norvège : Saumon fumé, tomates, roquette !


Mes respects Mon Lieutenant. Ton dessin fait le tour.



François

la façon Tapas ça donne quoi ?

Bonsoir,

Sur une zone qui sera masquée ( au centre près du clou) j'ai essayé de supprimer à 2 endroits les marquages (clous et trait) sur le pont avec un petit foret puis utilisation de pâte à bois.  un avis sur la méthode et le résultat ?

Merci

François

Oui ça va ça reste discret.

courage pour la suite

Fais le même essai avec de la sciure de ponçage mélangée à de la colle à bois diluée.

Le bonjour te va François,
à cette échelle plutôt qu'un forêt qui casse comme du verre une petite pointe à tracer fera l'affaire et le temps fera le coté foncé de la liaison.
Une petite chose (que tu n'as pas faite...) c'est de mettre une feuille entre les lattes, car à l'échelle de la maquette quelque soit son épaisseur cela constituera un cratère !

Bonjour Michel,

Effectivement je n'ai pas inséré une feuille de papier noir entre chaque filet pour simuler le calfat (relu dans le guide Soclaine, je viens de le retrouver au fond de ma malle ; une édition de 2001!).





 Néanmoins j'ai noirci la tranche des lattes de pont au crayon à papier HB.

Michel, De quel cratère tu parles ?

Merci

François

Re bonjour F,

Michel, De quel cratère tu parles ?

Des cratères qui sont créés par la feuille de papier si mince soit-elle et ils parlent souvent d'une de papier à dessin ; environ pour la feuille : 0,1 mm x 70 = 7 mm !
Près d'un cm cela fait un sacré trou pour la flotte.

Je l'ai le bouquin de Soclaine ! D'ailleurs il est quelque part mais les conseils de Gérard Chmidt sont à prendre avec des pincettes ! Comme si je me souviens bien un système pour construire une coque, ce se fait mais en les empilant ! Mais bon sang où peut-il être !

Personnellement, à cette échelle, je trouve que le joint de calfatage réalisé au crayon HB est suffisant.

Employer du papier pour le calfat est assez laborieux et à cette échelle il faut trouver un matériau assez fin pour respecter la largeur. De plus au ponçage,  certains papiers peluchent. Personnellement j’ai abandonné cela et tout simplement  j’utilise un stylo feutre noir pour marquer , un seul côté suffit. Mais attention il faut qu’il soit indélébile pour ne pas tacher le bois au collage, surtout si l’on utilise de la colle cyano. Mieux vaut faire un essais préalable.Ma Belle Poule est ainsi faite et je ne m’en plaint pas. Pour la finition un bon grattage surpasse de loin un ponçage, mais là encore mieux vaut un essais car tous les bois ne sont pas compatibles a cela.

Alain Degny a écrit:Fais le même essai avec de la sciure de ponçage mélangée à de la colle à bois diluée.

Bonsoir Alain,

Effectivement c'est mieux. j'ai fait l'essai sur le gaillard d'avant. J'hésite "à gratter" plus le pont fait 0,5mm. Peux tu préciser pour la colle à bois diluée (eau ? taux% ?) Merci.

François

Le bonjour te va François,
pour le dosage, c'est toi qui voit mais il faut que cela reste un peu plus liquide que pâteux...
Je ne sais pas vraiment j'ai toujours fait cela au pif !

La dilution est à l'eau et comme dit Michel, le dosage est pifométrique.

bonjour à tous.Pour réaliser stealers ou joggles ne faut il pas avoir aussi en plus quelques lattes plus larges que celles du kit.Ou est-ce réalisable qu'avec des lattes de même largeur.
Isidore.